Para ajustar el SAG en las suspensiones de aire de una bicicleta, deberíamos seguir estos pasos.

1- Conocer la “carrera” de la suspensión

La carrera de la suspensión no es el recorrido en sí, es decir, no son los milímetros que el fabricante dice que la bicicleta es capaz de hundirse al absorber los impactos del terreno.

La carrera es la cantidad de milímetros que el émbolo de un amortiguador o la barra de una suspensión recorre hasta alcanzar su tope.

En el caso de las horquillas, la carrera y el recorrido coinciden.

Con los amortiguadores no pasa lo mismo.

Para determinar la carrera en un amortiguador de aire procedemos así:

-Vaciamos de aire el amortiguador y comprimimos con delicadeza hasta hallar el tope.

-Es casi estándar que los amortiguadores de hoy lleven un anillo de goma o similar rodeando el émbolo, así que al efectuar esta operación, tiene que quedar al final del recorrido.

-Volvemos a darle aire al amortiguador, éste se extenderá totalmente.

-La distancia entre el cuerpo del amortiguador la arandela o anillo de goma es la carrera del mismo.

2- Comprimir la suspensión Read more »

Luego de extraer la cámara procederemos a localizar el o los pinchazos.

Y recalcamos «los» porque no es la primera vez que un dedicado ciclista arma la rueda sólo para comprobar con desagrado que continua perdiendo aire.

A veces ciertas perforaciones no son evidentes al principio y luego van aumentando con el uso.

Por eso siempre recomendamos revisar totalmente la cámara, incluso luego de haber detectado un sólo pinchazo.

También tenemos que saber que cuando damos «llantazos» (el típico golpe de la cámara contra el filo de la llanta) probablemente tengamos la famosa «mordedura de serpiente», o sea dos roturas paralelas, como si hubiesen calvado dos colmillos en la goma.

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El auge, la variedad y la cada vez más accesible tecnología en el campo del ciclismo hacen que a la hora de cambiar nuestra ya anciana y venerable bicicleta de montaña nos encontremos confusos.

¡Es que el abanico de posibilidades es enorme!

La pregunta más común en las tiendas de bici es ¿simple o doble suspensión?

La respuesta esta dada por ciertos puntos que someteremos a consideración.

El precio es un tema importante, aunque hoy podemos encontrar bicis de doble suspensión a precios irrisorios. Bien, en este caso debemos recomendar que si contamos con una cantidad fija de dinero para una bici de gama medio-baja, vayamos a una bici de suspensión delantera.

¿Porqué? Es simple. Read more »

El primer boceto de una bicicleta data de 1490, de manos del genio Leonado Da Vinci.

Lo realmente asombroso es que el inventor ya contemplaba el uso de un sistema de transmisión similar al de la cadena actual. Tengamos en cuenta este método tardó siglos en ser aplicado, las primeras bicis eran poco más que “patinetes” en los que uno se sentaba para impulsarse con los pies.

Hubo que esperar al siglo XVII, concretamente en 1690, a que el Conde Mede de Sivrac diese forma a su “celerífero”. “El celerífero” (“la célérifère”) era un bastidor de madera con ruedas y sin manillar que se impulsaba con  los pies, pero al menos contaba con una zona acolchada para sentarse…

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El pulsómetro es un aparato que mide las pulsaciones de forma directa mientras ejercitamos.

Con él podemos sacarle el mejor partido a nuestro entrenamiento.

Pero, ¿cómo lo hacemos?

Lo primero es determinar nuestra capacidad cardíaca máxima, es decir, la cantidad máxima de pulsaciones por minuto (PPM) que en teoría aguanta nuestro músculo cardíaco sin colapsarse.

En los manuales de estos aparatos suelen dar una fórmula como guía que es 220-la edad. Este método no es aconsejable por ser totalmente genérico.

Lo ideal es hacerse una prueba médica de resistencia. Si no, usamos el pulsómetro un día de entrenamiento máximo o en una competencia.

Luego averiguamos las pulsaciones mínimas. Esto lo sabremos en reposo, cuando recién nos despertamos, usando otra vez el pulsómetro para ello.

Ahora ya podremos calcular la cantidad de esfuerzo (medido en pulsaciones) según el tipo de ejercicio que querramos realizar. Read more »

Para los que son neófitos en el tema ciclismo el asunto de que la bici tenga marchas (o cambios) puede resultar un tema confuso.

Este artículo pretende orientar a aquellos que se enfrentan a esos dos misteriosos mandos llenos de numeritos a cada lado del manillar.

Comprender el uso de las marchas es entender cómo funciona la bici y así aprovechar las ventajas mecánicas en comparación a una bici de un solo piñón y plato.

Básicamente la transmisión de una bicicleta consta de un plato (accionado por la fuerza que ejercemos en los pedales) que se comunica mediante una cadena con una rueda dentada (llamada piñón) unida al buje (eje) de la rueda trasera. Read more »

Hoy por hoy, la mayoría de las bicicletas vienen de serie con varias velocidades, marchas o “con cambios” como suele decirse.

La tecnología aplicada a las dos ruedas a evolucionado mucho en los últimos años, convirtiendo a las simples bicis de toda la vida, en evolucionados vehículos.

A pesar de esto, no todos estamos familiarizados en el manejo de una bici con distintas velocidades. “¿Es realmente necesario que las tengan?”, se preguntarán algunos. Read more »

Antes y después de cala salida en bici debemos tener un cuidado mínimo con nuestra máquina si queremos que nos proporcione muchas horas de grato servicio.

-        Lubricación de la cadena: debe estar correctamente aceitada, dos o tres gotas en a parte interna de la cadena (la que entra en contacto con los dientes de los piñones y los platos) y luego hacer girar los pedales será suficiente).

-        Aire en los neumáticos: algunas cubiertas dicen la presión recomendada por el fabricante según se vaya por pavimento o montaña, es recomendable verificarlo, si se tiene demasiado aire, en terreno agreste perderemos algo de adherencia y si vamos por carretera con poco aire, sentiremos la bici pesada.

-        Frenos: sea cual sea el tipo de freno comprobemos que funcionan correctamente. No sólo que frenan con potencia, giremos las ruedas en el aire para ver si no están frenadas y nos cansemos más de la cuenta.

-        Comprobemos ajuste de tornillería y cualquier holgura sospechosa. Ruedas: sosteniéndola desde la cubierta la movemos lateralmente, no tiene que hacer clicks ni tener holguras. Al hacerla girar deben hacerlo normalmente si oscilan están descentradas Potencia/manillar: sobre la bici, los pies apoyados en el suelo, frenado con fuerza empujamos adelante y atrás. Si el manillar o la potencia ceden, hay que ajustar. Eje de pedalier/bielas: con una llave allen verificar si está bien apretado el mismo.

-        La tija o tubo del sillín debe lubricarse con un par de gotas de aceite de vez en cuando. Esto no hará que se resbale de su posición, pero sí que el tubo se suelde con óxido a su posición habitual.

-        Los pedales, sean de plataforma o automáticos deben lubricarse. Algunas marcas posen orificios destinados a ello.

-        Desviadores (cambios) tanto delanteros como traseros deben lubricarse en las partes donde se articulan y en las ruedecillas.

-        Importante el lavado luego de una salida con lluvia o barro, dejar secar y volver a engrasar y lubricar.

-        Vigilar el desgaste de los neumáticos, si el dibujo esta muy desgastado ha llegado la hora de cambiarlo.

-        Precaución, si se tienen frenos de disco NO ECHAR ningún tipo de aceite sobre los discos, eso moja las pastillas de freno y las vuelve inservibles.

¡Que tengáis una buena pedaleada!

lord_calaver@